Фабрика запахов: парфюм
- Чем собака лучше человека В случае если для человека обоняние — это запасной и, пожалуй, самая неразвитая совокупность распознавания из всех, то для собаки шнобель — основной источник информации об окружающем мире. И обонятельных рецепторов у псов намного больше, чем у людей (от ста до трехсот миллионов, в зависимости от породы), и часть мозга, важная за обработку запахов, больше людской в сорок раз!
- Опоздали вы переступить порог, а ваш пес уже знает, где вы задержались, сколько выпили и с кем. Множество крепких браков не разбились лишь вследствие того что собаки не могут сказать. А кто тут кому брат меньший — это еще вопрос
Электронные сопли Дабы улучшить чувствительность электронных «носов», исследователи из университета Уорвика изобрели неестественные «сопли» в виде весьма узкой полимерной пленки.
- Носовая слизь в людской носе помогает для разделения молекул одоранта: часть она пропускает сходу, другие чуть задерживает, и эта совокупность последовательного доступа разрешает нам лучше отличать запахи друг от друга. Для неестественных «носов» неприятность чувствительности стоит еще острее, поскольку в них употребляется, в лучшем случае, пара десятков датчиков (а не миллионы, как в органических совокупностях)
- Запах для аппетита Большую долю бизнеса «изобретателей запахов» составляют пищевые ароматизаторы. Компания Givaudan кроме того организовала исследовательскую программу TasteTrek, в рамках которой в различные части Почвы организуются особые экспедиции, собирающие «аппетитные» образцы
Но, начинается все достаточно скучно. Эксперты парфюмерного дома составляют бриф для разработчиков парфюма. В нем обрисованы два главных компонента нового продукта: цена и аромат. Потому, что бриф в большинстве случаев составляют не парфюмеры, а маркетологи, то запах возможно обрисован в самых неспециализированных выражениях. А вот цена в большинстве случаев указана в полной мере совершенно верно, и быть больше это значение парфюмер не имеет возможности.
Но он может предложить клиентам подкорректировать бриф, в случае если тот составлен излишне совершенно верно, а парфюмер знает, что в его палитре имеется компоненты, каковые клиенты не учли. Так, начальный заказ может курсировать между исполнителем и заказчиком, пока не получит, наконец, окончательную форму.
Точно вы уже осознали, что наименование «парфюмерный дом» в какой-то степени обманчиво. Известные парфюмерные дома, за редким исключением, не занимаются разработкой фактически запахов: они придумывают неспециализированное настроение, легенду, рекламу, упаковку и занимаются продажами. Придумывают новые запахи совсем другие люди.
Совсем другие люди
Так было не всегда — еще в первой половине XX века словосочетание «парфюмерный дом» подразумевало, что в компании в обязательном порядке имеется собственный человек, изобретающий запахи. Но издержки на производство новых запахов довольно большие, соперников на рынке большое количество, прибыль неочевидна — и со временем многие парфюмерные дома превратились в респектабельные, но не через чур удачные подразделения компаний, каковые, кроме другого, занимаются одеждой, косметикой и, пожалуй, только в последнюю очередь фактически парфюмерией.
Для многих заказывать запах на стороне легко удачнее, чем держать собственного парфюмера с лабораторией. Исключение составляют не общеизвестные широкой публике парфюмерные компании, продукция которых через чур дорога для простого клиента, и Chanel, Hermes и — с прошлого года — Guerlain.
Но, настоящие разработчики запахов, дюжина больших и практически малоизвестных потребителю химических компаний, также получают, в большинстве случаев, не на заказах от парфюмерных домов, а на запахах для бытовой химии, косметики, ароматических добавках и другой незаметной обычному человеку ерунде. Однако эта ерунда также обязана прекрасно вонять, и люди незаметно для себя готовы оплачивать хорошие запахи, легко спонсируя этим прогресс парфюмерной индустрии.
Как ни необычно, одним из самых перспективных направлений изучения «серые кардиналы» парфюмерной индустрии видят не запахи, а их отсутствие — за спасение от неприятных запахов клиенты, как узнается, готовы платить больше и чаще, чем за запах жасмина. Это удается пока не отлично, но изучения в данной области ведутся весьма деятельно.
Сила настоящих разработчиков — IFF, Givaudan, Symrise и других — в том, что они смогут позволить себе тратить сотни и десятки миллионов долларов в год на научные изучения. Парфюмер в таковой компании стоит на плечах тысяч химиков, компьютерщиков и ботаников. У IFF, к примеру, имеется личный ботанический сад в Нью-Джерси, где растут более 2000 видов растений.
В случае если какого-либо цветка в библиотеке нет, то компания-разработчик в полной мере может организовать выездную экспедицию, задача которой привезти в штаб-квартиру новые запахи. Запах любого растения возможно захватить посредством особой «обонятельной камеры», а позже — с той либо другой степенью близости выявить химические вещества, каковые его вызывают. В базе данных IFF находятся как расшифровки запахов, каковые может применять парфюмер в собственной работе, так и человеческие реакции на тот либо другой запах — с географической разбивкой, по причине того, что запах, приятный японцу, далеко не всегда понравится, скажем, немцу.
Синтетика вместо натурального
Но на расшифровке и захвате запаха работа не заканчивается. Во многих случаях натуральному запаху нужно отыскать синтетический аналог. Обстоятельства обычно носят экономический характер: натуральные экстракты из года в год дорожают, в то время как суммы, каковые клиент готов платить за запах, из года в год становятся меньше. Но дело не только в деньгах.
В естественном запахе смогут находиться аллергены, а производство ароматической продукции достаточно очень сильно зарегулировано, так что продавцам и производителям приходится вспоминать о том, как сделать духи в один момент запоминающимися и надёжными. Исходя из этого перед химиками часто ставится задача создать аналог запаха, что уже существует в природе, убрав из него страшные химические соединения, но сохранив привлекательный запах.
Задача эта нетривиальна сходу по нескольким обстоятельствам. Во-первых, раскладывать на ингредиенты натуральные запахи не так-то легко и обычно анализ не показывает всех составляющих. Во-вторых, выяснить, какие конкретно как раз ингредиенты несут ответственность за сам запах, возможно лишь умелым методом.
В то время, когда эти две задачи решены, приходится приступать к третьей — созданию синтетического заменителя, что будет «звучать» не хуже оригинала, но наряду с этим окажется недорог в производстве.
Так или иначе, по окончании всех мытарств созданное вещество попадает на рабочий стол парфюмера. На рабочем столе парфюмера стоит компьютер.
Для чего парфюмеру компьютер
В случае если химики, проектирующие новые синтетические соединения, озабочены понижением себестоимости производства, то парфюмер жестко ограничен брифом. Он обязан создать запах, что будет соответствовать описанию и впишется в предложенную клиентом цену. Исходя из этого парфюмер повторяет тот же процесс, что и химики, но он трудится не с отдельным химическим соединением, а с палитрой ингредиентов, из которых будет составлен финальный запах.
Дорогие варианты отбрасываются сходу — парфюмерный дом их попросту не приобретёт. В задачу парфюмера входит создать некоторый черновой вариант, что более-менее подходит по цене, а после этого максимально удешевить формулу, подбирая более экономичные заменители. Любая успешная попытка опять и опять просчитывается на компьютере.
В то время, когда работа закончена, остается добавить еще пара штрихов. Дело в том, что разработчики запахов фактически никак не защищены от произвола клиентов. Клиент может отказаться выкупить уже заказанный парфюм полностью, и судиться с ним никто не будет — это себе дороже, по причине того, что в следующий раз клиент к тебе не придет. «Серым кардиналам» приходится идти на маленькие хитрости, дабы не остаться без работы.
Во-первых, самые успешные химические соединения они либо не реализовывают совсем, либо реализовывают очень дорого. Эти запатентованные молекулы довольно часто используются при создании парфюмов, по причине того, что они, в большинстве случаев, дают лучший запах, чем незапатентованные аналоги, и в какой-то степени страхуют разработчика от обстановки, в то время, когда парфюмерный дом, выкупив маленькую партию, говорит «благодарю вас громадное» и организует производство где-нибудь в Китае.
По тем же обстоятельствам — это во-вторых — клиенту в большинстве случаев не отдается формула запаха. А дабы он либо безымянные китайские соперники не испытывали соблазна разобрать конечный продукт на составляющие так же, как разработчики парфюмов «разбирают» цветочные запахи, в конечный итог добавляются натуральные компоненты.
В большинстве случаев, эти натуральные компоненты незначительно меняют парфюмерную композицию, но, потому, что природные химические соединения куда сложнее синтетических ингредиентов, они заметно затрудняют нелегальную расшифровку. От пиратства это не выручает, но без этих «улучшений» пиратских копий точно было бы больше, а шансы на то, что эти копии неотличимы от оригиналов, были бы значительно выше.
Похоже на цветок
И вот запах готов. Клиента все устроило, он выкупает первую партию. Маркетологи трудятся в поте лица, придумывая истории и красивые описания о том, как красивые босоногие француженки поднимаются с восходом солнца, дабы собрать цветки жасмина (см. врезку).
В четырех случаях из пяти это были босоногие индианки, марокканки, сицилийки, но вероятнее — египтянки, потому, что жасмин из Грасса через чур дорог и за последние полвека многие парфюмеры переключились на более недорогих поставщиков, а большая часть жасминовых плантаций существуют лишь для туристов. В случае если кого-то интересуют подробности, то сборщица трудится с пяти часов утра до часу дня и собирает за утро от 3 до пяти килограмм цветков (в 1 кг от восьми до десяти тысяч цветков).
Для производства одного килограмма эссенции жасмина нужно 400 кг свежих цветов. Про босоногость правильных данных, к сожалению, нет.
Но, маркетологов можно понять. Согласись они, что в состав парфюма входит метилдигидрожасмонат (он же метиловый эфир уксусной кислоты) либо, не дай всевышний, бензилацетат, — и количество клиентов точно уменьшится в два раза. Исходя из этого они честно пишут о том, что наравне с кориандром, бергамотом, грейпфрутом в композиции слышны ноты гедиона, что и имеется тот самый метилдигидрожасмонат в исполнении компании Firmenich.
Мало истории
Первый парфюмер
Не обращая внимания на то что механизмы, лежащие в базе обоняния, мы начинаем осознавать лишь на данный момент, индустрия парфюмерии насчитывает как минимум четыре тысячи лет. Первым парфюмером считается безымянный хозяин маленькой фабрики, которую нашли на протяжении археологических раскопок на Кипре в 2003 году. Учитывая нешуточные количества производства, ученые высказали предположение, что эта фабрика трудилась на экспорт, поставляя ароматические масла в другие регионы.
На волне общего интереса к данной находке кроме того было выпущено пара «древних» запахов, не смотря на то, что древность их, очевидно, очень относительна: сейчас мы знаем, какие конкретно составляющие применяли древние парфюмеры, но о комбинациях этих составляющих и методах потребления конечного продукта можем лишь догадываться.
Основная неприятность
Ученые до сих пор точно не знают, как мы слышим запахи. Не обращая внимания на впечатляющие успехи в данной области а также взятую учеными в первой половине 90-ых годов двадцатого века Нобелевскую премию, механизм определения запахов сейчас описывается тремя противоречащими друг другу теориями: стерической теорией, которая гласит, что запах вещества белки-рецепторы определяют по форме молекулы; не сильный стерической теорией, в соответствии с которой запах определяется по форме части молекулы; и теорией колебаний, утверждающей, что форма молекулы тут по большому счету ни при чем, а белки-рецепторы реагируют на частоту колебаний атомов в молекуле.
Верная теория
Сейчас индустрия надеется на то, что верна не сильный стерическая теория, но она не разрешает угадать, как будет вонять вещество, исходя из его химической формулы. Найденные закономерности локален , и, в общем случае, поиск нового запаха ведется способом «ошибок и проб». На компьютере просчитываются возможные варианты, производится синтез, полученный итог тестируют люди, просчитываются новые варианты — и без того, пока не будет взят удовлетворительный итог.
парфюмерный критик и Биофизик Лука Турин внес предложение усовершенствованную теорию колебаний. К большим производителям запахов ему пробиться не удалось, и Турин основал собственную компанию, которая уже создала восемь химических соединений, затратив на разработку каждого из них не более десяти синтезов. на данный момент Турин оказывает помощь физикам из MTI, каковые поверили в его теорию, в разработке «неестественного носа».
Статья размещена в издании «Популярная механика» (№79, май 2009).
<
h4>